Kuroisuzuran
Нендоманьяк
Предлагаю здесь обмениваться личным опытом по сборке, изготовлению и конструированию мебели для фигурок.
С августа хотел сделать подобный раздел, но из-за работы всё было некогда. И вдобавок совершенно не знал, чего бы начать? Хотел весь процесс изготовления расписать поподробнее, со всеми тонкостями, но вскоре понял, что такими темпами мне сам Лев Толстой с “Войной и миром” будет завидовать объёму написанного. В конце концов, решил просто рассказать, как можно самому собрать полочки/стеллажи на конкретных примерах. Постараюсь мысли излагать кратко, но не забывать о важных мелочах.
Часто бывает так, что в одной фирме дешевле заказать каркас, а в другой двери.
И когда заказываешь детали по отдельности (без сборки в единое целое) изделие обходится гораздо дешевле. Надеюсь, что так кто-нибудь сможет сэкономить. Также самосборка гарантирует качество – себе плохого не пожелаешь. И вообще, самому собирать это здорово.
Предлагаю на ваш суд простую, но в то же время очень удобную навесную полку, которую сделал для себя.
Габариты собранного изделия (в миллиметрах) высота 600 х ширина 600 х глубина 160 (без фасада).
Полочка проста в изготовлении, не занимает много места, хорошо подходит для фигурок 1/8, нендороидов, гасяпонов, петиток, манги и даже DVD-дисков. Данная полка является улучшенной версией предыдущих моих полок и является более практичной и удобной.
Начнём с основных деталей (данные размеры справедливы для 16мм ДСП)
Боковые стойки: 600х160 – 2шт.
Горизонты: 568 х 160 – 2шт.
Задняя стенка из ДВП 596 х 596
Фасад – накладная дверь из профиля МДФ со стеклянной вставкой, размеры двери 596 х 596.
(размеры фасада меньше габарита полочки, для удобства регулировки)
Размеры внутренних полочек затронем позже.
Данные детали можно заказать в какой-нибудь мебельной фирме. (благо их сейчас много) Основная проблема в том, что во многих фирмах на такие заказы смотрят нехотя (так как выгода небольшая). Пилить детали самому из целого куска ДСП электролобзиком очень очень не рекомендую. Будет всё в заколах и криво. (нужна стационарная циркулярка) Было бы очень хорошо, если бы в этой же фирме торцы деталей (в нужных местах) закромили. Можно, конечно, и самому наклеить торцевые кромки при помощи утюга, но это требует определённых навыков.
Когда забираем детали, проверяем, чтобы всё было без сколов (мелкие сколы можно игнорировать – без них в мелких фирмах дело не обходиться) и чтобы детали были с прямыми углами. (параллелограммы нам не нужны – замучаемся при сборке). Задняя стенка из ДВП – обязательно должна быть в угол 90. (ДВП пилиться намного легче ДСП, и часто тот, кто пилит ДВП просто не прижимает плотно, из-за чего какой-нибудь угол срезается больше.) Если под рукой нет угольника, ровность задней стенки проверить можно посредством замера диагоналей. У прямоугольника они одинаковые, а если нет, то это уже не прямоугольник.
Детали соединять между собой можно самыми разнообразными видами крепежа: Уголками, стяжками, присадками, саморезами, евровинтами, шкантами и т.п. Выбор за вами. Я бы рекомендовал 2 вида крепежа: пластиковые уголки и евровинты, они же конфирматы.
Уголки:
(Преимущества – дешевизна, простота сборки. Недостатки: Видны изнутри – немного не эстетично, не рекомендуется вторичная сборка-разборка)
Конфирматы:
(Преимущества: очень надёжный крепёж, при небольшом отклонении легко выправить, легко разбирать и собирать изделие снова. Недостатки: требуют отверстия 2-х типов (больше возни), на панелях торчат с внешней стороны – опять же эстетика, но это легко исправляется заглушками).
Что касается уголков, лучше использовать фирмы Komandor. Отечественные же часто разрываются, когда закручиваешь саморез.
На мой взгляд, гораздо лучше собирать на конфирматах. Про них я и расскажу.
Конфирматы, в основном, почти все одного размера (как в ИКЕА-вских шкафах)
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=727&ID=2240
Для них нам понадобиться сверла 8мм и 5мм. В боковых стенках с краёв отмечаем центры отверстий.
По 8 мм (а можно и 9мм – в данном случае горизонты будут немного притоплены и не будут выпирать, если отверстие немного сместиться при сверлении) с низа и верха и где-то по 40мм от переда и зада. (отверстия лучше делать симметричными – проще выбирать внешнюю и внутреннюю стороны.)
Если сверла не по дереву, лучше шилом предварительно наколоть отверстия (чтобы сверло сразу не уходило в сторону). Под деталь подкладываем какую-нибудь ненужную доску и делаем сквозные отверстия сверлом 8мм. (аккуратно, не просверливая насквозь табуретки, паркет и т.п.)
После выбора верха/низа и внешней/внутренней стороны деталей, желательно с внешней стороны отверстия под конфирматы слегка обработать зенковкой.
Кто не знает, она выглядит вот так:
Благодаря ей конфирмат утопиться полностью и не будет торчать снаружи.
В горизонтах, на торцах (их кромить не обязательно) делаем отметки по центру и такие же отступы от краёв, как и на боковых стойках (по 40мм.) Сверлим 5мм сверлом на глубину, чуть больше самого конфирмата. В процессе сверловки важно следить за тем, чтобы сверло было под углом 90 к детали и не заваливалось по сторонам. В результате должно получиться так:
А теперь переходим непосредственно к внутренним полочкам. Тут опять куча вариантов их установки. Можно как и горизонты сделать их или на конфирматах (тогда они будут стационарными) или на уголках.
Но я предпочитаю, когда расстояние между полками можно менять по своему усмотрению. Сегодня у меня стоят нендороиды, завтра комплитки, послезавтра я туда поставлю мангу. (кстати, глубина полки 160мм для того, чтобы вмещать наиболее крупный формат манги) Для этого в боковых стенках я сделал перфорацию с шагом 25мм. Если в фирме, где мы будем заказывать детали, есть разметочный станок, и согласятся сделать перфорацию – вам повезло. Самому приходится возится дольше, но даже в этом случае оно того стоит (на мой взгляд)
У себя я использовал простые металлические полкодержатели. (дешево и сердито).
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=809&ID=2492
Выбор полкодержателей огромен. Старые советские я бы не рекомендовал. (их сложно переставлять, когда из вытаскиваешь из отверстия – они делают сколы на краях отверстий). Итак, размечаем на стенках отверстия, замеряем размер сверла под наши полкодержатели (у меня 5мм – это основной размер большинства современных полкодержателей). Чтобы сделать кучу отверстий подряд и не пробить бочину насквозь – ставим ограничитель на сверло (можно использовать что угодно, я использовал резиновую пробку)
Перфорация начинается не с самого низа (оставлено место для петель). Исключение – вот эти два нижних отверстия.
Они сделаны для того, чтобы нижняя полка была как раз на уровне начала стекла в двери. (но можно обойтись и без этих отверстий)
Если мы используем полкодержатели для полок накладного типа, то размеры вставных полок 565х155мм. Кромить торцы лучше по периметру. Используя кромку толщиной 0,4мм, размеры немного увеличатся и полка будет относительно плотно вставляться во внутрь. Для полок я использовал ДСП 10мм, но оно не везде бывает (особенно нужного цвета). Если ДСП 16мм – то ничего страшного. (просто десятка не так громоздко смотрится, зато 16мм меньше прогибается под тяжестью).
Количество полок – на ваш вкус.
После завершения всех операций с каркасом начинаем сборку. Когда закручиваем конфирмат шуруповёртом, детали стараемся держать ровно. Главное, чтобы в конце конфирмат не прокручивался. Иногда бывает лучше докрутить вручную шестигранником. Если видим, что деталь начинает прикручивается неровно, выкручиваем, и прижимая посильнее, затягиваем по новой.
Собрав каркас, прибиваем заднюю стенку (гвоздями). Самое главное, чтобы после всего этого, стенки по отношению к горизонтам были под углом 90 градусов. (Проверяем угольником).
Далее устанавливаем навесы (ну не на честном слове же она будет висеть). Навесы опять же разнообразны по форме и виду. Я использовал вот эти:
Ровно прикладываем, отмечаем карандашом будущие отверстия и предварительно просверливаем тонким сверлом отверстия для саморезов. (чтобы саморез не разорвал стенку, если начнёт уходить в сторону). Я закручивал на 45мм саморезы. Короткие саморезы – не рекомендую, будут плохо держать и в один прекрасный день полка упадёт кому-нибудь на голову. (Голову не жалко, а фигурки и т.п. могут повредиться. Особенно если это собственноручно собранная и покрашенная модель, на которую ушло 2 месяца кропотливой работы). Навесы можно сделать и скрытыми, но возиться придется побольше.
И вот переходим к установке двери. Фасад следует где-нибудь заказать, в домашних условиях такой сделать качественно просто нереально. Желательно чтобы отверстия под петли (стандартного размера) были уже сделаны (не у всех есть в хозяйстве сверло под петли диаметром 35мм). Петли лучше использовать импортные (более надёжные). Петли фирмы Ferrari – очень качественные и надёжные, да и не дорогие (нет, не от спортивного суперкара а именно мебельные).
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1669&ID=90879
На самом деле в установке дверей нет ничего сложного. Можно устанавливать через разметку по схеме, а можно и по-быстрому.
На двери прикручиваем петли. Перед этим вставляем в петлю площадку для боковой стенки (задвигаем до упора и слегка зажимаем винтом)
Теперь кладём полочку на бок. Прижимаем дверь сбоку, делая равномерные отступы сверху и снизу. Между дверью и боковой стенкой прокладываем что-нибудь, чтобы щель была около 2мм. (на фото коричневая плассмаска выполняет именно эту роль) Опускаем петли на бок и в места соприкосновения с боковой стойкой на площадке под саморезы очерчиваем карандашом.
Сверлим посередине этих отметок отверстия (диаметром 2,5-3мм). После снимаем площадку с двери и прикручиваем её в эти отверстия. После вставляем дверь. Сначала дверь до конца не закрывается - это нормально, регулировочным винтом выравниваем дверь.
Регулировать петли просто, вот ссылка, как это делается. Нам нужна информация на 4-й и 5-й странице.
http://www.mdm-complect.ru/img_katalog/hinge/hinges_tech-inf.pdf
И ещё момент. После регулировки дверей со временем верхняя часть будет прилегать неплотно, поэтому рекомендую в верхнюю часть установить какой-нибудь магнит или защёлку. По желанию можно установить ручку.
Полку лучше сильно не нагружать (до 8кг.)
Надеюсь, что данная статья была полезной. Спасибо за внимание. Будут вопросы – спрашивайте.
С августа хотел сделать подобный раздел, но из-за работы всё было некогда. И вдобавок совершенно не знал, чего бы начать? Хотел весь процесс изготовления расписать поподробнее, со всеми тонкостями, но вскоре понял, что такими темпами мне сам Лев Толстой с “Войной и миром” будет завидовать объёму написанного. В конце концов, решил просто рассказать, как можно самому собрать полочки/стеллажи на конкретных примерах. Постараюсь мысли излагать кратко, но не забывать о важных мелочах.
Часто бывает так, что в одной фирме дешевле заказать каркас, а в другой двери.
И когда заказываешь детали по отдельности (без сборки в единое целое) изделие обходится гораздо дешевле. Надеюсь, что так кто-нибудь сможет сэкономить. Также самосборка гарантирует качество – себе плохого не пожелаешь. И вообще, самому собирать это здорово.
Предлагаю на ваш суд простую, но в то же время очень удобную навесную полку, которую сделал для себя.
Габариты собранного изделия (в миллиметрах) высота 600 х ширина 600 х глубина 160 (без фасада).
Полочка проста в изготовлении, не занимает много места, хорошо подходит для фигурок 1/8, нендороидов, гасяпонов, петиток, манги и даже DVD-дисков. Данная полка является улучшенной версией предыдущих моих полок и является более практичной и удобной.
Начнём с основных деталей (данные размеры справедливы для 16мм ДСП)
Боковые стойки: 600х160 – 2шт.
Горизонты: 568 х 160 – 2шт.
Задняя стенка из ДВП 596 х 596
Фасад – накладная дверь из профиля МДФ со стеклянной вставкой, размеры двери 596 х 596.
(размеры фасада меньше габарита полочки, для удобства регулировки)
Размеры внутренних полочек затронем позже.
Данные детали можно заказать в какой-нибудь мебельной фирме. (благо их сейчас много) Основная проблема в том, что во многих фирмах на такие заказы смотрят нехотя (так как выгода небольшая). Пилить детали самому из целого куска ДСП электролобзиком очень очень не рекомендую. Будет всё в заколах и криво. (нужна стационарная циркулярка) Было бы очень хорошо, если бы в этой же фирме торцы деталей (в нужных местах) закромили. Можно, конечно, и самому наклеить торцевые кромки при помощи утюга, но это требует определённых навыков.
Когда забираем детали, проверяем, чтобы всё было без сколов (мелкие сколы можно игнорировать – без них в мелких фирмах дело не обходиться) и чтобы детали были с прямыми углами. (параллелограммы нам не нужны – замучаемся при сборке). Задняя стенка из ДВП – обязательно должна быть в угол 90. (ДВП пилиться намного легче ДСП, и часто тот, кто пилит ДВП просто не прижимает плотно, из-за чего какой-нибудь угол срезается больше.) Если под рукой нет угольника, ровность задней стенки проверить можно посредством замера диагоналей. У прямоугольника они одинаковые, а если нет, то это уже не прямоугольник.
Детали соединять между собой можно самыми разнообразными видами крепежа: Уголками, стяжками, присадками, саморезами, евровинтами, шкантами и т.п. Выбор за вами. Я бы рекомендовал 2 вида крепежа: пластиковые уголки и евровинты, они же конфирматы.
Уголки:
(Преимущества – дешевизна, простота сборки. Недостатки: Видны изнутри – немного не эстетично, не рекомендуется вторичная сборка-разборка)
Конфирматы:
(Преимущества: очень надёжный крепёж, при небольшом отклонении легко выправить, легко разбирать и собирать изделие снова. Недостатки: требуют отверстия 2-х типов (больше возни), на панелях торчат с внешней стороны – опять же эстетика, но это легко исправляется заглушками).
Что касается уголков, лучше использовать фирмы Komandor. Отечественные же часто разрываются, когда закручиваешь саморез.
На мой взгляд, гораздо лучше собирать на конфирматах. Про них я и расскажу.
Конфирматы, в основном, почти все одного размера (как в ИКЕА-вских шкафах)
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=727&ID=2240
Для них нам понадобиться сверла 8мм и 5мм. В боковых стенках с краёв отмечаем центры отверстий.
По 8 мм (а можно и 9мм – в данном случае горизонты будут немного притоплены и не будут выпирать, если отверстие немного сместиться при сверлении) с низа и верха и где-то по 40мм от переда и зада. (отверстия лучше делать симметричными – проще выбирать внешнюю и внутреннюю стороны.)
Если сверла не по дереву, лучше шилом предварительно наколоть отверстия (чтобы сверло сразу не уходило в сторону). Под деталь подкладываем какую-нибудь ненужную доску и делаем сквозные отверстия сверлом 8мм. (аккуратно, не просверливая насквозь табуретки, паркет и т.п.)
После выбора верха/низа и внешней/внутренней стороны деталей, желательно с внешней стороны отверстия под конфирматы слегка обработать зенковкой.
Кто не знает, она выглядит вот так:
Благодаря ей конфирмат утопиться полностью и не будет торчать снаружи.
В горизонтах, на торцах (их кромить не обязательно) делаем отметки по центру и такие же отступы от краёв, как и на боковых стойках (по 40мм.) Сверлим 5мм сверлом на глубину, чуть больше самого конфирмата. В процессе сверловки важно следить за тем, чтобы сверло было под углом 90 к детали и не заваливалось по сторонам. В результате должно получиться так:
А теперь переходим непосредственно к внутренним полочкам. Тут опять куча вариантов их установки. Можно как и горизонты сделать их или на конфирматах (тогда они будут стационарными) или на уголках.
Но я предпочитаю, когда расстояние между полками можно менять по своему усмотрению. Сегодня у меня стоят нендороиды, завтра комплитки, послезавтра я туда поставлю мангу. (кстати, глубина полки 160мм для того, чтобы вмещать наиболее крупный формат манги) Для этого в боковых стенках я сделал перфорацию с шагом 25мм. Если в фирме, где мы будем заказывать детали, есть разметочный станок, и согласятся сделать перфорацию – вам повезло. Самому приходится возится дольше, но даже в этом случае оно того стоит (на мой взгляд)
У себя я использовал простые металлические полкодержатели. (дешево и сердито).
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=809&ID=2492
Выбор полкодержателей огромен. Старые советские я бы не рекомендовал. (их сложно переставлять, когда из вытаскиваешь из отверстия – они делают сколы на краях отверстий). Итак, размечаем на стенках отверстия, замеряем размер сверла под наши полкодержатели (у меня 5мм – это основной размер большинства современных полкодержателей). Чтобы сделать кучу отверстий подряд и не пробить бочину насквозь – ставим ограничитель на сверло (можно использовать что угодно, я использовал резиновую пробку)
Перфорация начинается не с самого низа (оставлено место для петель). Исключение – вот эти два нижних отверстия.
Они сделаны для того, чтобы нижняя полка была как раз на уровне начала стекла в двери. (но можно обойтись и без этих отверстий)
Если мы используем полкодержатели для полок накладного типа, то размеры вставных полок 565х155мм. Кромить торцы лучше по периметру. Используя кромку толщиной 0,4мм, размеры немного увеличатся и полка будет относительно плотно вставляться во внутрь. Для полок я использовал ДСП 10мм, но оно не везде бывает (особенно нужного цвета). Если ДСП 16мм – то ничего страшного. (просто десятка не так громоздко смотрится, зато 16мм меньше прогибается под тяжестью).
Количество полок – на ваш вкус.
После завершения всех операций с каркасом начинаем сборку. Когда закручиваем конфирмат шуруповёртом, детали стараемся держать ровно. Главное, чтобы в конце конфирмат не прокручивался. Иногда бывает лучше докрутить вручную шестигранником. Если видим, что деталь начинает прикручивается неровно, выкручиваем, и прижимая посильнее, затягиваем по новой.
Собрав каркас, прибиваем заднюю стенку (гвоздями). Самое главное, чтобы после всего этого, стенки по отношению к горизонтам были под углом 90 градусов. (Проверяем угольником).
Далее устанавливаем навесы (ну не на честном слове же она будет висеть). Навесы опять же разнообразны по форме и виду. Я использовал вот эти:
Ровно прикладываем, отмечаем карандашом будущие отверстия и предварительно просверливаем тонким сверлом отверстия для саморезов. (чтобы саморез не разорвал стенку, если начнёт уходить в сторону). Я закручивал на 45мм саморезы. Короткие саморезы – не рекомендую, будут плохо держать и в один прекрасный день полка упадёт кому-нибудь на голову. (Голову не жалко, а фигурки и т.п. могут повредиться. Особенно если это собственноручно собранная и покрашенная модель, на которую ушло 2 месяца кропотливой работы). Навесы можно сделать и скрытыми, но возиться придется побольше.
И вот переходим к установке двери. Фасад следует где-нибудь заказать, в домашних условиях такой сделать качественно просто нереально. Желательно чтобы отверстия под петли (стандартного размера) были уже сделаны (не у всех есть в хозяйстве сверло под петли диаметром 35мм). Петли лучше использовать импортные (более надёжные). Петли фирмы Ferrari – очень качественные и надёжные, да и не дорогие (нет, не от спортивного суперкара а именно мебельные).
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1669&ID=90879
На самом деле в установке дверей нет ничего сложного. Можно устанавливать через разметку по схеме, а можно и по-быстрому.
На двери прикручиваем петли. Перед этим вставляем в петлю площадку для боковой стенки (задвигаем до упора и слегка зажимаем винтом)
Теперь кладём полочку на бок. Прижимаем дверь сбоку, делая равномерные отступы сверху и снизу. Между дверью и боковой стенкой прокладываем что-нибудь, чтобы щель была около 2мм. (на фото коричневая плассмаска выполняет именно эту роль) Опускаем петли на бок и в места соприкосновения с боковой стойкой на площадке под саморезы очерчиваем карандашом.
Сверлим посередине этих отметок отверстия (диаметром 2,5-3мм). После снимаем площадку с двери и прикручиваем её в эти отверстия. После вставляем дверь. Сначала дверь до конца не закрывается - это нормально, регулировочным винтом выравниваем дверь.
Регулировать петли просто, вот ссылка, как это делается. Нам нужна информация на 4-й и 5-й странице.
http://www.mdm-complect.ru/img_katalog/hinge/hinges_tech-inf.pdf
И ещё момент. После регулировки дверей со временем верхняя часть будет прилегать неплотно, поэтому рекомендую в верхнюю часть установить какой-нибудь магнит или защёлку. По желанию можно установить ручку.
Полку лучше сильно не нагружать (до 8кг.)
Надеюсь, что данная статья была полезной. Спасибо за внимание. Будут вопросы – спрашивайте.
В домашних условиях самому собирать такое "с нуля " очень сложно и кропотливо. 
