Изготовление мебели для коллекций.

Kuroisuzuran

Нендоманьяк
Предлагаю здесь обмениваться личным опытом по сборке, изготовлению и конструированию мебели для фигурок.


С августа хотел сделать подобный раздел, но из-за работы всё было некогда. И вдобавок совершенно не знал, чего бы начать? Хотел весь процесс изготовления расписать поподробнее, со всеми тонкостями, но вскоре понял, что такими темпами мне сам Лев Толстой с “Войной и миром” будет завидовать объёму написанного. В конце концов, решил просто рассказать, как можно самому собрать полочки/стеллажи на конкретных примерах. Постараюсь мысли излагать кратко, но не забывать о важных мелочах.

Часто бывает так, что в одной фирме дешевле заказать каркас, а в другой двери.
И когда заказываешь детали по отдельности (без сборки в единое целое) изделие обходится гораздо дешевле. Надеюсь, что так кто-нибудь сможет сэкономить. Также самосборка гарантирует качество – себе плохого не пожелаешь. И вообще, самому собирать это здорово.


Предлагаю на ваш суд простую, но в то же время очень удобную навесную полку, которую сделал для себя.


Габариты собранного изделия (в миллиметрах) высота 600 х ширина 600 х глубина 160 (без фасада).
Полочка проста в изготовлении, не занимает много места, хорошо подходит для фигурок 1/8, нендороидов, гасяпонов, петиток, манги и даже DVD-дисков. Данная полка является улучшенной версией предыдущих моих полок и является более практичной и удобной.

Var (1).JPG Var (2).JPG Var.JPG

Начнём с основных деталей (данные размеры справедливы для 16мм ДСП)
Боковые стойки: 600х160 – 2шт.
Горизонты: 568 х 160 – 2шт.
Задняя стенка из ДВП 596 х 596
Фасад – накладная дверь из профиля МДФ со стеклянной вставкой, размеры двери 596 х 596.
(размеры фасада меньше габарита полочки, для удобства регулировки)
Размеры внутренних полочек затронем позже.

Общий_1.jpg

Данные детали можно заказать в какой-нибудь мебельной фирме. (благо их сейчас много) Основная проблема в том, что во многих фирмах на такие заказы смотрят нехотя (так как выгода небольшая). Пилить детали самому из целого куска ДСП электролобзиком очень очень не рекомендую. Будет всё в заколах и криво. (нужна стационарная циркулярка) Было бы очень хорошо, если бы в этой же фирме торцы деталей (в нужных местах) закромили. Можно, конечно, и самому наклеить торцевые кромки при помощи утюга, но это требует определённых навыков.

Когда забираем детали, проверяем, чтобы всё было без сколов (мелкие сколы можно игнорировать – без них в мелких фирмах дело не обходиться) и чтобы детали были с прямыми углами. (параллелограммы нам не нужны – замучаемся при сборке). Задняя стенка из ДВП – обязательно должна быть в угол 90. (ДВП пилиться намного легче ДСП, и часто тот, кто пилит ДВП просто не прижимает плотно, из-за чего какой-нибудь угол срезается больше.) Если под рукой нет угольника, ровность задней стенки проверить можно посредством замера диагоналей. У прямоугольника они одинаковые, а если нет, то это уже не прямоугольник.

Детали соединять между собой можно самыми разнообразными видами крепежа: Уголками, стяжками, присадками, саморезами, евровинтами, шкантами и т.п. Выбор за вами. Я бы рекомендовал 2 вида крепежа: пластиковые уголки и евровинты, они же конфирматы.

Уголки:

Уголок.jpg

(Преимущества – дешевизна, простота сборки. Недостатки: Видны изнутри – немного не эстетично, не рекомендуется вторичная сборка-разборка)

Конфирматы:

konf.jpg

(Преимущества: очень надёжный крепёж, при небольшом отклонении легко выправить, легко разбирать и собирать изделие снова. Недостатки: требуют отверстия 2-х типов (больше возни), на панелях торчат с внешней стороны – опять же эстетика, но это легко исправляется заглушками).


Что касается уголков, лучше использовать фирмы Komandor. Отечественные же часто разрываются, когда закручиваешь саморез.
На мой взгляд, гораздо лучше собирать на конфирматах. Про них я и расскажу.

Конфирматы, в основном, почти все одного размера (как в ИКЕА-вских шкафах)

http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=727&ID=2240

Для них нам понадобиться сверла 8мм и 5мм. В боковых стенках с краёв отмечаем центры отверстий.

Бок.jpg

По 8 мм (а можно и 9мм – в данном случае горизонты будут немного притоплены и не будут выпирать, если отверстие немного сместиться при сверлении) с низа и верха и где-то по 40мм от переда и зада. (отверстия лучше делать симметричными – проще выбирать внешнюю и внутреннюю стороны.)

Если сверла не по дереву, лучше шилом предварительно наколоть отверстия (чтобы сверло сразу не уходило в сторону). Под деталь подкладываем какую-нибудь ненужную доску и делаем сквозные отверстия сверлом 8мм. (аккуратно, не просверливая насквозь табуретки, паркет и т.п.)
После выбора верха/низа и внешней/внутренней стороны деталей, желательно с внешней стороны отверстия под конфирматы слегка обработать зенковкой.
Кто не знает, она выглядит вот так:

Zen.jpg

Благодаря ей конфирмат утопиться полностью и не будет торчать снаружи.

В горизонтах, на торцах (их кромить не обязательно) делаем отметки по центру и такие же отступы от краёв, как и на боковых стойках (по 40мм.) Сверлим 5мм сверлом на глубину, чуть больше самого конфирмата. В процессе сверловки важно следить за тем, чтобы сверло было под углом 90 к детали и не заваливалось по сторонам. В результате должно получиться так:

Torez.JPG

А теперь переходим непосредственно к внутренним полочкам. Тут опять куча вариантов их установки. Можно как и горизонты сделать их или на конфирматах (тогда они будут стационарными) или на уголках.
Но я предпочитаю, когда расстояние между полками можно менять по своему усмотрению. Сегодня у меня стоят нендороиды, завтра комплитки, послезавтра я туда поставлю мангу. (кстати, глубина полки 160мм для того, чтобы вмещать наиболее крупный формат манги) Для этого в боковых стенках я сделал перфорацию с шагом 25мм. Если в фирме, где мы будем заказывать детали, есть разметочный станок, и согласятся сделать перфорацию – вам повезло. Самому приходится возится дольше, но даже в этом случае оно того стоит (на мой взгляд)

Perf_1.JPG

У себя я использовал простые металлические полкодержатели. (дешево и сердито).

http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=809&ID=2492

Выбор полкодержателей огромен. Старые советские я бы не рекомендовал. (их сложно переставлять, когда из вытаскиваешь из отверстия – они делают сколы на краях отверстий). Итак, размечаем на стенках отверстия, замеряем размер сверла под наши полкодержатели (у меня 5мм – это основной размер большинства современных полкодержателей). Чтобы сделать кучу отверстий подряд и не пробить бочину насквозь – ставим ограничитель на сверло (можно использовать что угодно, я использовал резиновую пробку)

sv5.jpg

Перфорация начинается не с самого низа (оставлено место для петель). Исключение – вот эти два нижних отверстия.

Perf_2.JPG

Они сделаны для того, чтобы нижняя полка была как раз на уровне начала стекла в двери. (но можно обойтись и без этих отверстий)

Если мы используем полкодержатели для полок накладного типа, то размеры вставных полок 565х155мм. Кромить торцы лучше по периметру. Используя кромку толщиной 0,4мм, размеры немного увеличатся и полка будет относительно плотно вставляться во внутрь. Для полок я использовал ДСП 10мм, но оно не везде бывает (особенно нужного цвета). Если ДСП 16мм – то ничего страшного. (просто десятка не так громоздко смотрится, зато 16мм меньше прогибается под тяжестью).
Количество полок – на ваш вкус.

После завершения всех операций с каркасом начинаем сборку. Когда закручиваем конфирмат шуруповёртом, детали стараемся держать ровно. Главное, чтобы в конце конфирмат не прокручивался. Иногда бывает лучше докрутить вручную шестигранником. Если видим, что деталь начинает прикручивается неровно, выкручиваем, и прижимая посильнее, затягиваем по новой.
Собрав каркас, прибиваем заднюю стенку (гвоздями). Самое главное, чтобы после всего этого, стенки по отношению к горизонтам были под углом 90 градусов. (Проверяем угольником).
Далее устанавливаем навесы (ну не на честном слове же она будет висеть). Навесы опять же разнообразны по форме и виду. Я использовал вот эти:

Naves_1.JPG Naves_2.JPG

Ровно прикладываем, отмечаем карандашом будущие отверстия и предварительно просверливаем тонким сверлом отверстия для саморезов. (чтобы саморез не разорвал стенку, если начнёт уходить в сторону). Я закручивал на 45мм саморезы. Короткие саморезы – не рекомендую, будут плохо держать и в один прекрасный день полка упадёт кому-нибудь на голову. (Голову не жалко, а фигурки и т.п. могут повредиться. Особенно если это собственноручно собранная и покрашенная модель, на которую ушло 2 месяца кропотливой работы). Навесы можно сделать и скрытыми, но возиться придется побольше.

И вот переходим к установке двери. Фасад следует где-нибудь заказать, в домашних условиях такой сделать качественно просто нереально. Желательно чтобы отверстия под петли (стандартного размера) были уже сделаны (не у всех есть в хозяйстве сверло под петли диаметром 35мм). Петли лучше использовать импортные (более надёжные). Петли фирмы Ferrari – очень качественные и надёжные, да и не дорогие (нет, не от спортивного суперкара а именно мебельные).

http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1669&ID=90879

На самом деле в установке дверей нет ничего сложного. Можно устанавливать через разметку по схеме, а можно и по-быстрому.
На двери прикручиваем петли. Перед этим вставляем в петлю площадку для боковой стенки (задвигаем до упора и слегка зажимаем винтом)
Теперь кладём полочку на бок. Прижимаем дверь сбоку, делая равномерные отступы сверху и снизу. Между дверью и боковой стенкой прокладываем что-нибудь, чтобы щель была около 2мм. (на фото коричневая плассмаска выполняет именно эту роль) Опускаем петли на бок и в места соприкосновения с боковой стойкой на площадке под саморезы очерчиваем карандашом.
Сверлим посередине этих отметок отверстия (диаметром 2,5-3мм). После снимаем площадку с двери и прикручиваем её в эти отверстия. После вставляем дверь. Сначала дверь до конца не закрывается - это нормально, регулировочным винтом выравниваем дверь.

Petli_1.jpg Petli_2.JPG
Petli_3.JPG Petli_4.JPG

Регулировать петли просто, вот ссылка, как это делается. Нам нужна информация на 4-й и 5-й странице.

http://www.mdm-complect.ru/img_katalog/hinge/hinges_tech-inf.pdf

И ещё момент. После регулировки дверей со временем верхняя часть будет прилегать неплотно, поэтому рекомендую в верхнюю часть установить какой-нибудь магнит или защёлку. По желанию можно установить ручку.

Полку лучше сильно не нагружать (до 8кг.)

Надеюсь, что данная статья была полезной. Спасибо за внимание. Будут вопросы – спрашивайте.
 

Zetroer

New member
Kuroisuzuran, я к тебе за советом.

Хочу стеллажик сделать с стеклянными полочками и раздвижными стеклами.
Вот и нужно рассчитать толщину стекла на полочки - длинной 1200мм и шириной 100-130(еще не решил). Может заднюю стенку из дсп 10 сделать и по центру крепеж под полки добавить?

В теории представляю механизм раздвижных стекол. Канавки фрезой сделать, пластмаски-направляющие вставить и в путь. Но хотелось бы услышать комментарии мастера.
 

Kuroisuzuran

Нендоманьяк
Вообще-то я с такими направляющими особо не сталкивался. Помню, раньше некоторые фирмы делали подобные полки вообще без направляющих. Пазы делались прямо в ДСП. Понятно, что качество, внешний вид и срок службы таких полок оставляли желать лучшего. Пластиковые направляющие для стеклянных дверей врезного типа я видел только один раз в каком-то рекламном каталоге. Большая часть подобных направляющих делают накладными – пазы фрезеровать не требуется.

Вот такие:
http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1550&ID=698

В полках такого типа самое главное не перепутать, чтобы глубина верхнего паза была больше нижнего. Под подобные вещи я размеры стекол не высчитывал, но думаю, это не сложно. Размер стекла должен быть от нижнего паза (от внутренней щели) до начала границы верней направляющей, плюс где-то 3мм.(зависит от разницы по толщине верхней и нижней направляющих.) НО при этом высота стекла должна быть такой, чтобы стекло свободно могло проходить в нижний паз, если стекло вставить в верхний до упора..
(иначе стекло просто не вставить)

Untitled-1 copy.jpg

Я бы перед заказом стеклянной дверки на полку сделал какое-нибудь её подобие (из оргалита или из плотного картона) и проверил бы её. Если подходит и не вываливается – заказываем стеклянную дверь такого же размера.

В отношении таких дверей могу сказать, что их не следует делать слишком высокими. Поскольку дверка движется только по направляющей без всяких механизмов, её легко перекашивает. А как она поведет себя при большой ширине – не знаю.
(Zetroer, ведь при длине 1200 ты хочешь сделать 2 дверки?)
Из хитростей могу порекомендовать слегка натереть парафином нижнюю часть стекла для лучшего скольжения.

В отношении стеклянной полки длинной 1200мм и глубиной 110мм.
Она реально длинная и задняя стенка с дополнительным крепежом просто необходима. Я бы поставил от 2-х до 4-х крепежей по длине (в зависимости от типа и размера), ну и конечно, по бокам. В принципе, при таком количестве крепежа, толщину полки можно сделать и 6мм, но лучше 8мм.
Чем больше крепежа, тем сложнее «ловить» полку при установке.
Я бы рекомендовал стеклодержатели зажимного типа (с фиксацией) – если случайно заденешь полку, то она не упадет. Есть ещё с присосками – ни разу не пользовался, какого это – не знаю. Обычные полкодержатели (даже с обрезиненными краями) без фиксации для полки такого размера (1200мм) не порекомендовал бы совсем.
Вот, самые лучшие на мой взгляд, в соотношении цена-качество:

http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=810&ID=10117
http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=810&ID=10121

2 типа: сразу крепёж на саморез, и со штырьком. Первые крепить проще, вторые легче переставлять.
Таких держателей нужно побольше (на 1200мм - 4шт. по длине)

А вот ещё вариант:

http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=810&ID=2001
Эти крепежи можно ставить в меньшем количестве, но они и более заметные.

[OFF]Вообще, на сайте (с которого ссылки) выбор крепежей просто огромен, кроме этого всегда есть и техническая информация[/OFF]

А стенку сзади ставить лучше не 10мм а 16мм. Да, в этом случае полочка станет тяжелее. Но чтобы стеклодержатель хорошо держался, саморез нужен желательно бы подлиннее. Обычные саморезы (которые иногда кладут в комплект) просто пробьют ДСП 10 насквозь. Хотя, можно найти хорошие саморезы покороче. А если у стеклодержателя крепёж к стенке в виде штырька, то необходимо отверстие глубиной 8мм как минимум. (увеличивается вероятность пробить деталь насквозь).

Надеюсь, что смог немного помочь.
 

Zetroer

New member
Да. Помог. :ab:
Теперь я просто уверен, что так делать не буду :bw:
полочки 8мм стекла в количестве 5 штук + дверки + задняя стенка 16мм ...
вес этой конструкции будет большой. К сожалению как раз этого я себе позволить не могу. Межкомнатная стена толщиной 60мм из сухого бетона, в котором сверлишь шестеркой, а получается восьмерка (сыпется как песок), мне такого не простит.

Если посередине сделать вертикальную стенку и полочки 600мм длинной и 4мм толщиной? Или может взять закаленное стекло?

С дверками понял. Спасибо. Не подумал о простых направляющих (всегда думаю от сложного к простому :fp: ) Высота дверок не больше 1000мм.
 
Последнее редактирование:

owk444

Кошечки - это мое хобби
Хорошая статья. Чем сверлили отверстия под полки и в торцах? Дрелью дает сколы, лично пробовал, да и сверло уходит изредка, а у вас все ровненько. Станок?

Стенка прибитая сзади, сбоку выглядит неэстетично. Проще в том же месте, где заказывали стенки, попросить пропилить пазы на расстоянии 1см, и загнать стенку в них. Как в кухонных гарнитурах. Плюс сменить тип подвесного крепежа на что-то скрытое того же стиля.

Использовать ДВП дело тож такое, со временем оно то пузырится, то волнами идет. Лучше ИМХО фанеру.

Сборка всего этого на кухонном столе тож занятие не из приятных, и требует прямых рук.

Мой образчик наверное уже видели. http://moifigurki.ru/showthread.php?t=7035
:)
 

Kuroisuzuran

Нендоманьяк
Zetroer,

Насколько я понимаю, полочка в конечном виде должна выглядеть так:

var_2.jpg

Но у неё всё равно очень высокие двери, может стоит лучше посередине сделать полку из ДСП и разделить двери на 2 части? (По прикидке, каждая дверь при высоте метр будет весить где-то около 6 кг. - если стекло обычное)

Вот такой вариант:

var_1.jpg

А в отношении большой массы полки: если возможно, то было бы неплохо снизу полки для поддержки прикрепить консоли. (на навесной полки для нендороидов я так и сделал)

Если стекло обычное, то для проема около 600мм я бы использовал 5мм стекло. (4мм выдержит, конечно, но реально когда стекло потолще - смотрится солидней) А в отношении закаленного стекла сказать ничего не могу - не сталкивался с ним вообще.

owk444,

Верно подмечено, под полкодержатели отверстия сделаны станком. :ab:
Да, чтобы сделать отверстия аккуратно, требуется очень хорошее сверло. А ещё лучше сверлильный станок, или станина для дрели.
Но торцы под конфирматы просверлены вручную.

Стенка прибитая сзади, сбоку выглядит неэстетично.
Полностью согласен, с пазами смотрится получше. Но в этом случае возрастает технологическая сложность изделия. Вдобавок, если ДСП не совсем хорошего качества, то вероятность скола в месте паза сильно увеличивается, и это будет видно изнутри. Опять же, при сделанном пазе у деталей сразу определяется где передняя сторона, где задняя. И если в каком-то месте есть небольшой скол или царапина, то эту часть назад уже не уберешь. Я старался, чтобы с равным успехом можно было выбирать любую сторону. (для этого детали закромлены с обеих сторон)

Плюс сменить тип подвесного крепежа на что-то скрытое того же стиля.
Да, можно использовать кухонные навесы, которые устанавливаются внутри полки по верхним углам. (правда они подороже).

А можно сделать похитрее: те же самые обычные навесы прикручиваем так, чтобы верхний край не выступал за верх полки. Только сначала в месте, где настенный саморез заходит в ушко, стамеской аккуратно выбиваем часть оргалита. Получается своеобразная ямка, куда головка самореза свободно помещается. (Мне просто было лень возится :ab: ) В идеале данное место можно отфрезеровать, но на это уходит больше времени.

Но полка у меня висит так, что верхняя часть находится выше уровня глаз, и поэтому навесы не заметно.

Использовать ДВП дело тож такое, со временем оно то пузырится, то волнами идет.
Если ДВП отечественного производства, то это знакомое дело. С ужасом вспоминаю эти волны, на которые тратились тонны гвоздей, чтобы выровнять.

Но ДВП, которое использует наша фирма, довольно хорошего качества. Кривизна чувствуется только на больших размерах, а чтобы начало пузыриться - такого не было. (ну иногда бывают пятна, но это сразу видно)

Мой образчик наверное уже видели.
Да, полочка очень понравилась. :ay: В домашних условиях самому собирать такое "с нуля " очень сложно и кропотливо.
Особенно понравилась идея отделать внутреннюю часть тканью. Смотрится более шикарно.
[OFF]Вот если бы ещё края стеклянных полочек отполировать на станке или сделать фацет.....[/OFF]
 
Последнее редактирование:

Zetroer

New member
Kuroisuzuran Спасибо за советы. Многие точно пригодятся. Буду думать да ковырять, пока место есть... А вот весной как повыходят нендики - так оно и кончится. :bx:
 

owk444

Кошечки - это мое хобби
Вот если бы ещё края стеклянных полочек отполировать на станке или сделать фацет.....
Стоимость полировки или "фацета" ( я так понимаю это снять кромки ), у рыночных стеклорезов превышает стоимость всей полки и затрат на беготню в разы. Так что пришлось ограничится простой шлифовкой...

А у вас я так понял фирма. :) Пескоструйки по стеклу случаем нет?
 

Kuroisuzuran

Нендоманьяк
Пескоструйки по стеклу случаем нет?
Да, у нас есть пескоструйка, используем её для матировки зеркал и стекол (делаем рисунки)


Kuroisuzuran, объясни мне пожалуйста, как в предложенном тобой варианте крепятся горизонтальные и вертикальные доски по центру?
В отношении такой стыковки деталей есть несколько вариантов:

1. Используем везде уголки.
Но при таком варианте это будет смотреться не эстетично. (вдобавок при такой малой глубине)

2. Используем для нижней перегородки уголки (они не так будут заметны), а для верхней перегородки саморезы/конфирматы.
Сначала через низ средней полки закрепляем верхнюю перегородку, а потом уже ставим нижнюю.

3. Используем шканты. (лучше подлиннее)
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=858&ID=26809
Среднюю полку сверлим насквозь 8мм сверлом (в основном шканты имеют такой диаметр, хотя есть и 6мм). В торцах стоек делаем ответные отверстия, но не очень глубокие (чтобы шкант с одной стороны окончательно туда не провалился) Когда собираем полку, то все детали ставим последовательно. Недостаток шкантов – их без шаблона будет трудно точно состыковать. (в особенности ровно просверлить отверстие в торцах стоек)

4. Используем эксцентрики.
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1560&ID=2697
Опять же средняя полка сверлиться насквозь. В отверстия сверху и снизу закручиваются штоки. Но не с острым концом, а с тупым. Недостаток присадок – требуется фрезер для отверстий в стойках.

5. На конфирматах/саморезах (самый хитроумный способ).
Полка сверлится по глубине в трёх местах. Два крайних отверстия для верхней перегородки, центральное для нижней (или наоборот.) Сборка полки начинается с середины. Сначала прикручиваем к средней полке стойку на один саморез/конфирмат, но деталь разворачиваем под углом 90. Два других отверстия пока не закрыты, и через них присоединяем другую перегородку. Закрепив, разворачиваем перегородку на одном крепеже уже как надо. С другой стороны она закрепится на 2 крепежа, и никуда дёргаться не будет.

Возможно, есть ещё способы, но я с ними ещё не сталкивался.
 
Последнее редактирование:

Kuroisuzuran

Нендоманьяк
Уже неоднократно меня расспрашивали про стеллаж для фигурок и я решил выложить чертежи с полной деталировкой и схемами разметки.

Фото:
DSC_0997.JPG
Стеллаж имеет габаритные размеры 2300мм (высота) 2800мм (длина) и 300мм (глубина)
Конструкцию пытался сделать так, чтобы шкаф получился максимально универсальным и удобным.А также простым в изготовлении. Благодаря съемным полкам можно подбирать высоту проёма под фигурки разной высоты. Единственное, что не может вмещать – крупногабаритные фигурки по глубине (Мадоками уже не помещается).
95мм глубины отведено под раздвижные купейные двери. “Рабочая глубина” 205мм.
Благодаря большой массе и глубине 300мм, стеллаж довольно устойчивый и не требует крепежа к стене (если только у вас не сильно кривой пол)

Нижнюю часть решил сделать с дверками, так как фигурки на малой высоте в узкой комнате плохо смотрятся. Вдобавок средняя полка даёт стеллажу дополнительную жёсткость. Двери в отсеках утоплены. Полки во внутрь решил не ставить, пространство использую для хранения коробок.
Длинна конструкции 2800мм. Этот размер выбран не случайно. Большинство форматов листов ДСП имеет длину как раз 2800. Я бы с удовольствием сделал бы шкаф длиннее, но составным делать не особо хотелось. Все проёмы сделал одинаковые, чтобы добиться минимума размеров.

Схема стеллажа с номерами деталей:
ч16912.jpg

Каркас и все полки собираются на конфирматы. Цоколь снизу крепиться на уголки. Поперечные цоколя для жёсткости - не обязательны. Высота цоколя 60мм, что позволяет сделать скос для наиболее распостранённых плинтусов. (проще говоря, если сделать скос на боках, можно будет подвинуть вплотную к стене)

Схема деталей на конфирматах:
ч-169-12_разметка_перф_конфирматы.jpg

Вот список деталей:

ДСП 16мм
(Номера) Наименование размер к-во (Кв/м)

(43) Крышка 2768 x 300 1шт. (0,83)
(42) Пол 2768 x 300 1шт. (0,83)
(1) Полка 2768 x 300 1шт. (0,83)
(58 59 60 61 76) Стойка 408 x 300 5шт. (0,61)
(67 68 69) Стойка 1784 x 205 3шт. (1,1)
(52) Стойка Левая 2300 x 300 1шт. (0,69)
(53) Стойка Правая 2300 x 300 1шт. (0,69)
(46 47 48 49 50 51) Цоколь 60 x 220 6шт. (0,08)
(44 45) Цоколь 60 x 2768 2шт. (0,33)

ДВП
(77 78) Стенка накладная 2236 x 1398 2шт. (6,25)


ДСП 10мм (или 16мм или стекло)
Полка съёмная 677 x 200 44шт. (5,95)

Фасады (Утопленные)
403 х 443 6шт.

И фурнитуры:

Фурнитура:

Конфирмат шт 48 (С запасом)
Петля 4х шарнирная утопл. шт 12
Защелка роликовая шт 6
Ручки шт 6
Полкодержатель шт 176
Подпятник шт 36
Саморез 3,5*16 шт 48
Саморез 3,5*16 с пресс шайбой шт 60
Уголок пластик шт 28
Гвозди шт 200
+ комплект для раздвижных дверей

Проём под раздвижные двери 1784 х 2768.
Размер купейных дверей не указываю, так как он зависит от конкретной раздвижной системы. Вы можете заказать двери отдельно по проёму. Многие фирмы делают двери на заказ отдельно от шкафов. Единственное, что я бы порекомендовал, то, чтобы профиль был поуже, чтобы было лучше видно фигурки. Да, и уточните – поместятся ли двери на глубину 95мм. (в подавляющем большинстве – помещаются, ну а вдруг есть исключения?)
В принципе сначала можно заказать стеллаж без дверей. Но двери – это самая дорогая часть в шкафу.

Внутренние полки съёмные. Я их сделал из 10мм ДСП. Можно сделать и из 16мм ДСП и из стекла – выбор за вами. Количество также на ваш вкус. Поскольку у меня в основном ненды, понадобилось 44 полки.

Средние стойки пересекаются, поэтому пришлось крепить немного по-хитрому. Вначале собирается верхняя часть, но деталь № 76 Прикручивается заранее, но только на 1 конфирмат (который ближе к задней стенке). Деталь разворачиваем под углом, чтобы зафиксировать стойку № 69. Когда верхняя часть собрана, эту деталь возвращаем в нужное положение и уже затягиваем окончательно.

ч-169-12_разметка_перф_конфирматы_пересечение.jpg

По поводу перфорации. Шаг 25мм. Отступы по глубине я сделал по 50мм от краёв полки, но лучше сделать по 40 – получается лучшая устойчивость полки.
Самые нижние отверстия под полкодержатели - высота зависит от профиля купейной двери. (чтобы полка была на одном уровне с началом стекла на дверках – так смотрится красивей)

Вот схема разметки на моём стеллаже:

ч-169-12_разметка_перф_52.jpg
ч-169-12_разметка_перф_68.jpg

И схемы сверловки остальных деталей:

ч-169-12_разметка_перф_1.jpg
ч-169-12_разметка_перф_42.jpg
ч-169-12_разметка_перф_43.jpg

Надеюсь, что данная информация была для вас полезной.
Будут вопросы – не стесняйтесь, спрашивайте.
 
Последнее редактирование:

owk444

Кошечки - это мое хобби
Сколько по цене в розницу получилось?
 
Сверху