ТехноМаг
Well-known member
Снова утро. Наливаю чая и иду во внешний сад (там специально у двери наружу лежат тапочки). Гляжу на реку, как в воде копошатся цапли, и прощаюсь с полюбившимся домиком - ночевать нам тут осталось последнюю ночь.
Сегодня мы на весь день отправимся в район Арасияма, знаменитым своим бамбуковым лесом. Но не только им. Сначала мы перейдем мост Тогэцу, что переводится как “Мост через луну”,
через реку в которой копошатся белые журавли и черные бакланы.
Туда мы идем ради парка обезьян. Дорога ведет по набережной, заросшей красными кленами и приводит к красным тори.
Обезьяны тут живут на воле, на вершине горы, и подняться туда можно только пешком (чтобы не беспокоить мартышек). Дорога петляет по склону горы, периодически встречаются скамейки для отдыха и мини-викторины о жизни обезьян для развлечения.
Повсюду предупреждения “Не показывайте обезьянам еду!”, “Не смотрите им в глаза!”, “Зубы не показывать!”, “Уберите все, что легко утащить!”. И это понятно - обезьян тут полно, и случись что - придет не одна обезьянка, а целый коллектив. Наконец вершина. Если подножье горы зеленое, то вершина уже практически красная, и красномордые обезьяны прекрасно маскируются в листве.
Нас приглашают пройти в домик с решетками, где можно купить корм и покормить обезьян с рук - такой вот зоопарк наоборот (в этом и кроется тайна почему обезьяны еще не спустились с гор и не захватили мир - у них тут еда).
Нас научили кормить их правильно - держать корм на открытой ладони (попытка подать корм щепоткой может привести к тому, что обезьянка прихватит и часть пальца).
Плюс обезьяны едят в строгой иерархии: сначала большие, потом мелкие. Попытка ее обойти привела к тому, что мелкая обезьяна получила от своих собратьев по шее, и с криком убежала. Если по горе взобраться еще чуть повыше, то с ее вершины можно увидеть Киото.
Фотографируя Киото, я пропускаю большую организованную кормежку. Прощаемся с обезьянами и спускаемся вниз. Внизу встречается небольшой храм с самообслуживанием: разные обереги просто лежат на столе с указанием цены, предлагается брать что понравится, а монетку бросить в ящик.
Отправляемся в сторону храма Тэнрюдзи. Красота необыкновенная: деревья все возможных оттенков красного.
По дороге приходит понимание, что план с джапан-гайд “обойти все за день” нам не реализовать, мы постоянно останавливаемся, чтобы полюбоваться на новые красоты. Наконец доходим до храма Тэнрюдзи. Сюда по всему, его оформлением тысячу лет назад занимался реинкарнация Васи Ложкина - перед входом висит портрет монаха Дарума (точь в точь “Нефть-матушка”),
прибывшего сюда проповедовать дзэн-буддизм из Индии в 500-е года нашей эры. Этот храм хвалят за свой сад, да и вообще он включен в список наследия ЮНЕСКО, но мы подумали и решили больше охватить, и не пошли туда. Мимо реки, по которой плавают лодки с туристами, а затем по дороге с каменными ступенями, вдоль кленов разных оттенков красного,
доходим до зарослей 20-ти метровой травы. Огромные стволы бамбука настолько тонки и высоки, что смыкаясь верхушками, образовывают своеобразный зеленый тоннель. Их особенность в том, что все стебли одинаково ровные и стройные.
Вроде бы и взгляду не на чем остановиться, настолько все одинаковое. Но в то же время глаза не устают смотреть на эти идеальные ряды растений. И это только часть расслабляющего эффекта. Весь секрет бамбукового сада – стволы внутри пустые, и от ветра они бьются друг о друга, издавая мелодичный перестук. Сама роща небольшая и ее можно пройти всю минут за 15. Но оно того стоит. Покинув лес, и пройдя еще пару аллей,
мы свернули к храму Дзёдзяккодзи.
Одна малоизвестная буддистская секта построила его на горе, и в нему ведет множество дорожек, которые петляют и раздваиваются. Толстый мох вдоль них усыпан листьями, от желтых до темно-красных.
А с вершины горы открывается вид на Киото.
Здесь мы пробыли немало времени, и удалось найти не один интересный ракурс. Идем гулять дальше по Арасияме. Еще несколько часов красных аллей, старых храмов и очаровательных узких улочек. Что мне понравилось: все равно в какую сторону идти, обязательно найдешь за что глазу зацепиться.
Встал вопрос об обеде, и тут возникла проблема. Где поесть найти было просто, сложнее найти свободное место. В сезон тут ходит много народу. В итоге нашли кафе с итальянским меню. Английского меню или меню с картинками у них не было, но выход нашли просто - дошли до витрины и ткнули в то, что хотели. Пока ждали заказ, я наблюдал как посетителям готовят кофе. Используют довольно редкий и опасный, хотя и зрелищный способ - так называемый сифон Васьё. Колба с водой ставится на газовую горелку. Во вторую колбу насыпается молотый кофе и горло затыкается фильтром. Эта колба горлышком вниз вставляется в первую колбу. Когда вода закипает и превращается в пар, она попадает во вторую колбу, где конденсируется в воду. Когда нижняя колба опустеет, горелка выключается, и вода стекает из верхней колбы вниз: внизу чистый кофе, сверху - жмых. Красиво, но легко обжечься, да и перегретая колба может лопнуть. Приносят заказ. Рецептура - синтез евроазиатской кухонной мысли, мой товарищ заказал рамен и ему принесли суп “по мотивам” в широкой тарелке с ложкой. Мой рис с морепродуктами оказался вполне приемлем, но его сложно испортить. На десерт я снова вывел персонал на улицу и методом тыка заказал себе небольшую порцию мороженого.
Дело движется к вечеру, а у нас еще кое-что запланировано, и мы отправляемся в сторону вокзала на Киото.
Вечером мы решили реализовать наконец вылазку к кленам в свете луны (в ночной подсветке). Потому забегаем домой, утепляемся и отправляемся в храм Киёмидзудэру. В гору движется бесконечная людская река, заранее предупреждая нас о том, что ждет нас впереди. Вокруг идет бойкая торговля, бесчисленные лавочки зазывают внутрь зайти и что-нибудь попробовать. Оставляем их на обратную дорогу - явно они скоро не закроются. Толпа упирается в огромные ворота, где нас быстро обилечивают и запускают внутрь.
Уже от ворот видна подсветка зданий и деревьев вдалеке. От колокольни в небо бьет луч прожектора.
Мы взбираемся наверх, на балкон, и перед нами появляются сияющие багрянцем деревья, а далеко позади них светится ночной Киото.
Дорога ведет через храм к дальней пагоде, и затем возвращается обратно.
Каждый клен сияет как новогодняя елка, собирая под своей кроной толпу зрителей. На всем протяжения пути стояли волонтеры и полицейские в смешных мигающих жилетах (сфотографировать не удалось, наведение сходило с ума).
Идем сквозь волшебный лес, ориентируясь на столб далеко прожектора.
Снова встретившись у ворот (по пути мы разбрелись любоваться деревьями), все вместе идем в ближайшую лавку, где предлагают бесплатно попробовать (и даже чая нальют) фирменный киотский десерт - нама-яцухаси. В переводе “сырой+восемь мостов”. Представляет собой квадрат сырого рисового теста с начинкой, сложенного по диагонали. В каждую коробку вложена мини-манга, объясняющая смысл названия. У одной женщины сыновья пошли купаться на реку и утонули. Она сильно горевала, пока один монах не посоветовал ей построить через эту реку мост. Женщина отправилась на реку, нашла 8 досок, сложила их “шахматкой” через реку и ее отпустило. Такая вот буддистская сказка со счастливым концом. Проведя дегустацию и закупив по несколько коробок, выдвигаемся в сторону дома. Путь лежит через синтоиского святилище Оконинуси-но-Микото, заведующего любовью и браком, а на посылках у него работают кролики.
Чуть выше по лестницы у него целый храм со священным камнем, где можно погадать на брак, но мы туда не пошли. Наш путь лежал в Гион, навстречу ужину и сну.
<script src="//pip.qip.ru/js/pip_button.js" type="text/javascript" charset="utf-8" data-type="2"></script>
Сегодня мы на весь день отправимся в район Арасияма, знаменитым своим бамбуковым лесом. Но не только им. Сначала мы перейдем мост Тогэцу, что переводится как “Мост через луну”,
через реку в которой копошатся белые журавли и черные бакланы.
Туда мы идем ради парка обезьян. Дорога ведет по набережной, заросшей красными кленами и приводит к красным тори.
Обезьяны тут живут на воле, на вершине горы, и подняться туда можно только пешком (чтобы не беспокоить мартышек). Дорога петляет по склону горы, периодически встречаются скамейки для отдыха и мини-викторины о жизни обезьян для развлечения.
Повсюду предупреждения “Не показывайте обезьянам еду!”, “Не смотрите им в глаза!”, “Зубы не показывать!”, “Уберите все, что легко утащить!”. И это понятно - обезьян тут полно, и случись что - придет не одна обезьянка, а целый коллектив. Наконец вершина. Если подножье горы зеленое, то вершина уже практически красная, и красномордые обезьяны прекрасно маскируются в листве.
Нас приглашают пройти в домик с решетками, где можно купить корм и покормить обезьян с рук - такой вот зоопарк наоборот (в этом и кроется тайна почему обезьяны еще не спустились с гор и не захватили мир - у них тут еда).
Нас научили кормить их правильно - держать корм на открытой ладони (попытка подать корм щепоткой может привести к тому, что обезьянка прихватит и часть пальца).
Плюс обезьяны едят в строгой иерархии: сначала большие, потом мелкие. Попытка ее обойти привела к тому, что мелкая обезьяна получила от своих собратьев по шее, и с криком убежала. Если по горе взобраться еще чуть повыше, то с ее вершины можно увидеть Киото.
Фотографируя Киото, я пропускаю большую организованную кормежку. Прощаемся с обезьянами и спускаемся вниз. Внизу встречается небольшой храм с самообслуживанием: разные обереги просто лежат на столе с указанием цены, предлагается брать что понравится, а монетку бросить в ящик.
Отправляемся в сторону храма Тэнрюдзи. Красота необыкновенная: деревья все возможных оттенков красного.
По дороге приходит понимание, что план с джапан-гайд “обойти все за день” нам не реализовать, мы постоянно останавливаемся, чтобы полюбоваться на новые красоты. Наконец доходим до храма Тэнрюдзи. Сюда по всему, его оформлением тысячу лет назад занимался реинкарнация Васи Ложкина - перед входом висит портрет монаха Дарума (точь в точь “Нефть-матушка”),
прибывшего сюда проповедовать дзэн-буддизм из Индии в 500-е года нашей эры. Этот храм хвалят за свой сад, да и вообще он включен в список наследия ЮНЕСКО, но мы подумали и решили больше охватить, и не пошли туда. Мимо реки, по которой плавают лодки с туристами, а затем по дороге с каменными ступенями, вдоль кленов разных оттенков красного,
доходим до зарослей 20-ти метровой травы. Огромные стволы бамбука настолько тонки и высоки, что смыкаясь верхушками, образовывают своеобразный зеленый тоннель. Их особенность в том, что все стебли одинаково ровные и стройные.
Вроде бы и взгляду не на чем остановиться, настолько все одинаковое. Но в то же время глаза не устают смотреть на эти идеальные ряды растений. И это только часть расслабляющего эффекта. Весь секрет бамбукового сада – стволы внутри пустые, и от ветра они бьются друг о друга, издавая мелодичный перестук. Сама роща небольшая и ее можно пройти всю минут за 15. Но оно того стоит. Покинув лес, и пройдя еще пару аллей,
мы свернули к храму Дзёдзяккодзи.
Одна малоизвестная буддистская секта построила его на горе, и в нему ведет множество дорожек, которые петляют и раздваиваются. Толстый мох вдоль них усыпан листьями, от желтых до темно-красных.
А с вершины горы открывается вид на Киото.
Здесь мы пробыли немало времени, и удалось найти не один интересный ракурс. Идем гулять дальше по Арасияме. Еще несколько часов красных аллей, старых храмов и очаровательных узких улочек. Что мне понравилось: все равно в какую сторону идти, обязательно найдешь за что глазу зацепиться.
Встал вопрос об обеде, и тут возникла проблема. Где поесть найти было просто, сложнее найти свободное место. В сезон тут ходит много народу. В итоге нашли кафе с итальянским меню. Английского меню или меню с картинками у них не было, но выход нашли просто - дошли до витрины и ткнули в то, что хотели. Пока ждали заказ, я наблюдал как посетителям готовят кофе. Используют довольно редкий и опасный, хотя и зрелищный способ - так называемый сифон Васьё. Колба с водой ставится на газовую горелку. Во вторую колбу насыпается молотый кофе и горло затыкается фильтром. Эта колба горлышком вниз вставляется в первую колбу. Когда вода закипает и превращается в пар, она попадает во вторую колбу, где конденсируется в воду. Когда нижняя колба опустеет, горелка выключается, и вода стекает из верхней колбы вниз: внизу чистый кофе, сверху - жмых. Красиво, но легко обжечься, да и перегретая колба может лопнуть. Приносят заказ. Рецептура - синтез евроазиатской кухонной мысли, мой товарищ заказал рамен и ему принесли суп “по мотивам” в широкой тарелке с ложкой. Мой рис с морепродуктами оказался вполне приемлем, но его сложно испортить. На десерт я снова вывел персонал на улицу и методом тыка заказал себе небольшую порцию мороженого.
Дело движется к вечеру, а у нас еще кое-что запланировано, и мы отправляемся в сторону вокзала на Киото.
Вечером мы решили реализовать наконец вылазку к кленам в свете луны (в ночной подсветке). Потому забегаем домой, утепляемся и отправляемся в храм Киёмидзудэру. В гору движется бесконечная людская река, заранее предупреждая нас о том, что ждет нас впереди. Вокруг идет бойкая торговля, бесчисленные лавочки зазывают внутрь зайти и что-нибудь попробовать. Оставляем их на обратную дорогу - явно они скоро не закроются. Толпа упирается в огромные ворота, где нас быстро обилечивают и запускают внутрь.
Уже от ворот видна подсветка зданий и деревьев вдалеке. От колокольни в небо бьет луч прожектора.
Мы взбираемся наверх, на балкон, и перед нами появляются сияющие багрянцем деревья, а далеко позади них светится ночной Киото.
Дорога ведет через храм к дальней пагоде, и затем возвращается обратно.
Каждый клен сияет как новогодняя елка, собирая под своей кроной толпу зрителей. На всем протяжения пути стояли волонтеры и полицейские в смешных мигающих жилетах (сфотографировать не удалось, наведение сходило с ума).
Идем сквозь волшебный лес, ориентируясь на столб далеко прожектора.
Снова встретившись у ворот (по пути мы разбрелись любоваться деревьями), все вместе идем в ближайшую лавку, где предлагают бесплатно попробовать (и даже чая нальют) фирменный киотский десерт - нама-яцухаси. В переводе “сырой+восемь мостов”. Представляет собой квадрат сырого рисового теста с начинкой, сложенного по диагонали. В каждую коробку вложена мини-манга, объясняющая смысл названия. У одной женщины сыновья пошли купаться на реку и утонули. Она сильно горевала, пока один монах не посоветовал ей построить через эту реку мост. Женщина отправилась на реку, нашла 8 досок, сложила их “шахматкой” через реку и ее отпустило. Такая вот буддистская сказка со счастливым концом. Проведя дегустацию и закупив по несколько коробок, выдвигаемся в сторону дома. Путь лежит через синтоиского святилище Оконинуси-но-Микото, заведующего любовью и браком, а на посылках у него работают кролики.
Чуть выше по лестницы у него целый храм со священным камнем, где можно погадать на брак, но мы туда не пошли. Наш путь лежал в Гион, навстречу ужину и сну.
<script src="//pip.qip.ru/js/pip_button.js" type="text/javascript" charset="utf-8" data-type="2"></script>